关于fixed gear 的历史，很多人都有可能说是日本，其实，源于一些另类的脚踏车爱好者改装后所踩的脚踏车。

死飞车起源于场地脚踏车，飞轮是固定的，向前踩车子向前，向后踩则车子向后，后有一些另类的脚踏车爱好者利用废弃的场地车作为工作交通工具。

其在城市可以快速穿行，且价格低廉，同时需要一定的骑行技术，一般小偷无法偷走。

这些特点使得它在英美等国家的脚踏车爱好者中很快流行开来，并成为一种街头文化。

死飞车 造型简洁，风格复古，既现代又古典，因此被时尚界所推崇，很多时尚界人士採用为日常交通工具。

各大脚踏车品牌也进行跟进，开发及推广死飞车车种，使之在大众中普及开来，成为都市最流行的脚踏车款式。

纯粹的死飞车需要一定的技术，并有危险性，所以这些厂商开发的产品，是死飞和活飞两用的，并装有剎车，以保证安全。

后来，死飞车传到日本东京，在潮流教父藤原浩的包装及推动之下，演变成为一种带有时装性质的潮流风尚，成为潮文化的主要力量。

其配件简单，年轻人可以随意更换不同颜色和款式的配件，组装出自己的风格。

骑行需要一定的技术，并可以玩出花样，使得死飞车更具有时尚和乐趣！

这项运动也有一定的危险性，其齿盘和曲柄完全是在一起的，俗称“死飞轮”。也就是说它不可以倒退着滑轮，往前就是前进，往后就是倒退。有的人也管这个叫“倒轮闸”， 但也就是因为这种构造才能使其能做出滑行、倒退等一系列的难度动作。而且FixedGear这项运动也是极其耗费体力的，试想当你骑的飞快，没有普通脚踏车闸的辅助的时候，如果想立刻停住必须要有相当的技巧和力量呢。

在死飞的领域停叫“漂移”，漂移是脚蹬运动相反的技能很难停止后轮的转动。把所有的重量都放在前轮上漂移的长度能会更长，这个动作可以给别人留下深刻的印象。如果你想快速停下来需要骑手能做跳跃的停代替，就像在拥挤的路上停车一样。

死飞脚踏车是非常美丽的，因为他们很简化只有一个车架、两个轮子、一个车把和座子，通常没有闸线、没有齿轮转换器、没有挡泥板、没有灯、没有反光板，没有闸，纯净的脚踏车。

玩Fixed Gear Bike的一大乐趣就是整车19个零件，每一个零件都价格不菲，但组合一辆整车就像给自己量身定作一件衣服一样，讲究和车主融为一体。Fixed Gear绝对不能光图省事儿买一辆整车直接就骑上了，在组装的过程中也是体验FixedGear魅丽的所在，自己搭配喜欢的颜色，以及适合自己的零件这些都是必不可少的过程。正因为如此所以一众想要张扬个性的潮人才会对它痴迷，这个专属于自己的Fixed Gear Bike诞生的过程，势必要投入大量的精力和创意，也算是个人化的艺术作品吧。有一天，我们的城市会像这个帖子的伦敦一样，街头上锁着形形色色的死飞车。

前轮45°向前脚方向偏,曲柄水平,用小腿的力量控制脚踏的前后平衡。(10分钟为成功熟练)

按照定桿的程式,控制好平衡放开手,上半身放鬆,依靠双脚的前后作用达到平衡。

做此动作时,人可稍微离开座垫,然后利用狗嘴,前拉后踩,使后轮抱死(后踩的时候,往车架方向踩)。

曲柄水平的时候前拉后踩,身体儘量靠向车把的前面,身体越往前会越轻鬆。(脚的力量要支撑住脚踏的惯性)

做此动作时,人双手伸直握把,小腹紧贴车把,身体前倾,两腿伸直,当两脚与地面成45°时,后脚找往下踩的感觉。

当骑到一定速度时,在踩的那只脚在曲柄最高点要向下时,另一只脚迅速跨把,踩脚踏的那只脚刚刚一个轮迴上来,顶住就可以了。

先无手定桿,要确定在上面的那只脚找到往下踩的感觉,在踩脚踏的同时车把会轻轻抬起,再用双手抓住车把(起头时重心靠后)。

这个动作难的地方在于抬头的时机,做动作时身体向后靠,脚掌自然发力拉起车头完成转把。

车头打右的话,身体应稍往右边内侧倒,然后直接后踩就可以了。需要反覆练习,主要是控制好车头内侧即可,绕圈的时候可以稍微站起来再坐下去,因为这对新手来说还是可以控制一下平衡的。

首先把臀部放到车把上,双手握好车把,这个时候需要注意的是儘量利用双腿的力量先轻轻滑动并掌握好平衡之后,双脚放在脚踏上往后滑动。

相对而言，日本的死飞车偏向潮文化， 而欧美的死飞车更加生活化。国内死飞车主要受日本影响，过于偏向潮文化，并都在玩技巧，忽略了贴近生活的一面，以及深层文化上的意义。骑行者以低价推出死飞车，希望这个充满魅力的车种可以在车友中普及开来，让每个车友拥有一辆理想的生活用车！

虽然在国外，死飞脚踏车成为一种街头文化的代表。不过，死飞脚踏车的装置不符合我国《道路交通安全法》的相关规定，因此在国内不适合上路行驶。

1车架组（车架、前叉）2车头碗组3立管（把立）4手把（弯把OR牛角OR高把）5座管6座垫7BB碗组（中轴）8曲柄组（曲柄&齿盘）9踏板10靴套11皮带（搭配靴套把双脚固定在踏板上）12链条13前轮14后轮15嵌齿轮（锁死在后轴上的飞轮，死飞的精髓所在）16轮胎17剎车桿18剎车夹器19剎车线组。

车架是买车第一个要决定的零件, 许多零件的选购必须配合车架的设计来进行选择. 基本的选购考量有尺寸与材质.选择好了车架之后, 同时必须留意下面三项规格: 车头碗组(Headset)直径, 座管(Seatpost)的直径, 以及BB碗组(Bottom Bracket)的直径和螺纹规格. 购买这三项零件的时候必须参照车架的规格去选购!前叉会随着车架一起附上, 值得注意的是如果需要安装前轮煞车, 别忘了买有钻煞车安装孔的. 此外值得注意的是前叉的两种设计, 不同的设计会影响到下面车头碗组(Headset)与立管(Stem)的选购. 前叉分为螺纹式(Threaded)与非螺纹式(Threadless)两种：螺纹式的前叉上方没有突出的部位, 同时有螺纹用来和车头碗组做固定。 非螺纹式的前叉上方则较长, 顶端直接套上立管.两种不同的设计会影响到脚踏车最后的外型, 这个部份也可以稍微当作选购时的参考, 喜欢复古一点气质造型的脚踏车请选螺纹式(Threaded)前叉2 喜欢看起来时髦一点的造型则选非螺纹式(Threadless)的前叉.

车头碗组简单地说就是龙头的培林(Bearing), 负责将龙头固定在车架上并且提供活动关节. 这个零件的选购有三个步骤:

立管负责固定手把(Handlebar), 同时也肩负了影响骑乘姿势的重责大任! 不要因为它小就小看它的用途啦!

基本的选购步骤为

和车头碗组一样, 立管的选购同样得考量前叉的设计 (螺纹式与非螺纹式). 分辨的方式超简单, 螺纹式的立管是L型的, 而非螺纹式的立管则是方块型的.

手把也是影响骑乘姿势的重要零件之一, 同时也是影响车子外型的一项重要物件. 不过在选择手把造型之前, 第一个考量是手把的长度与直径. 一般来说手把的长度可以等于或小于肩宽

座管的用途是支撑座椅, 设计也是大同小异, 选购的步骤是 1. 规格 2. 弯角 3. 颜色 4. 重量

首先最重要的就是选择符合车架的座管. 一般座管的选择建议以直的为主, 顶端稍微有一点弯角还可以接受, 太弯的话会增加座位与手把的距离, 相对会影响到骑乘的姿势, 切记不要买到越野车用的座管就好.。颜色当然也是影响整体外型的重要因素. 大部分的选择其实也是黑色和银色之间的抉择而已, 不过如果想要自己烤漆, 可以考虑选购适合上色的材质.

最后关于重量, 虽然影响相对小, 不过在预算範围内当然可以轻就儘量轻, 可以提升加速和操控性.

座椅的选择比较多样, 大致上找公路车的座椅, 坐起来舒服, 看起来帅就可以了.

BB碗组名称相当奇特, 其实就是曲柄中间的那个培林. 这个零件的选购规则是 1. 规格 2. 等级.

首先BB碗组的规格必须参照车架相容的类别. 至于等级, 原则上虽然一分前一分货, 不过真正的差异主要在于零件的耐用度. 这个部份可以买个水準以上的即可。

曲柄组可以细分为两个零件: 曲柄(Crank Arms)与齿盘(Chain Ring). 购买的时候可以直接买整套, 如果需要选择特定的齿轮比, 可以再购买相容的尺盘安装.

踏板的选择相对限制比较多, 一般建议按照赛道车的设定, 使用踏板+靴套+皮带的方式, 穿一般的鞋子就可以上路,如果是比较专业的公路车好手, 也可以安装特殊的踏板搭配专用的踩鞋. 这边主要介绍前面的踏板类型. 这种类型的踏板选择少得可怜, 一开始上路的话建议就从MKS下列两种踏板里面挑一个吧!

靴套顾名思义就是用来套鞋子用的, 搭配起下面要介绍的皮带足以将双脚固定在踏板上. 靴套一般来说有分尺寸, 大号的(L)踩起来比较轻鬆, 不过相对某些角度有可能磨到前轮2 中号的(M)比较标準, 不过如果要用踏板煞车, 相对力道也会比较小. 建议使用钢製的靴套, 耐用度完全超越铝製与塑胶制的.

皮带功能简单, 但是价格有时候狠不简单. 普通的皮带几百元, 贵的皮带一组可以卖到上千… 差别在于高级的皮带会坚固一些, 同时通常是一边两条皮带增强契合度 便宜的皮带会比较容易鬆掉, 尤其用踏板煞车时感觉更明显.

固定齿轮车用的链条规格固定是1/2″ x 1/8″, 链条的差别主要是坚固, 其次是顺畅度, 再其次才是重量与颜色. 好的链条听说很耐磨, 摩擦阻力也会比较小, 不过价差大到完全不值得优先考虑, 建议各位选购便宜的KMC链条即可 ，颜色的选择倒是不少(黑, 金, 红, 蓝, 粉红…), 这个倒是可以花时间挑一下.

固定齿轮车的前轮和非碟煞公路车用的相同, 轴距为100mm, 轮子尺寸为700c. 不过会想骑固定齿轮车的朋友应该对于脚踏车的外观有较高程度的执着, 一般公路车贴纸商标满满的轮子也许就不是那幺讨喜, 这个时候就得了解一下前轮的三大基本元素: 前轮轴(Front hub), 轮圈(Rim), 以及轮幅(Spokes).

相对于后轮, 前轮需要承受的扭力不是那幺大, 因此轮轴的选择相对多了不少, 除了耳轮缘(Flange)高低不拘外 (High flange, Low flange), 最是可以挑轮幅数较少的轮轴. 同时颜色可以搭配车身的配色做组合, 某些高贵的品牌会推出各式客制化的轮轴组.

轮圈的选购要件除了规格正确以及坚固之外, 更重要的其实是好看… 首先轮圈的轮幅数必须和轮轴相同 (例如轮轴买的是 32轮幅的, 轮圈也要买32轮幅的), 至于坚固程度就得看各家品牌不同轮圈的设计与材质了, 前轮由于承受的压力相当小, 轮圈的坚固程度要求也不那幺高. 最后, 也是最重要的, 就是轮圈的造型与颜色. 一些品牌的轮圈提供了各种颜色的选择。

轮幅这个部份需要用上专业知识, 首先轮幅的设计会影响到重量与坚固程度, 而轮幅的长度必须完全配合轮轴与轮圈, 同时不同的编制方式(辐射状, 1交叉, 3交叉等等) 也会影响到轮幅的长度. 这个部份需要进行测量, 选购的时候务必前往专业度够高的脚踏车店.

固定齿轮车的后轮相当特殊, 尤其是那个锁得紧紧的嵌齿轮 (Cog), 以及必须配合车架后轮的轴距 120mm或130mm, 因此除非是取得完整的固定齿轮车专用后轮, 靠自己购买轮子的三大零组件 – 后轮轴(Rear hub), 轮圈 (Rim), 轮幅)(Spokes), 再将之拼凑起来似乎就有其必要性.

首先后轮轴必须选择和车架符合的规格 (例如120mm), 同时挑选预算带以内的零件. 建议的轮轴规格是高耳缘 (High flange)的, 如此一来轮幅与轮轴之间的角度较大, 轮轴直接承受的冲击也相对会较小. 入门的轮轴建议选购一般的零件.

后轮轮圈的选择必须完全考虑坚固, 其次可以研究一下颜色要怎幺配. 例如 Velocity Deep V, 便宜坚固又可以挑颜色。

和前轮的轮幅道理一样, 轮幅的款式和长度需要更专业的建议. 不过基本的道理也是追求后轮的坚固, 因此轮幅别忘了选购强悍一点的, 而编制方式必须是3交叉或者4交叉.

嵌齿轮的选择相当简单, 主要就是挑赛道车(Track)专用的类型 (相当于1/8″链条), 接着就是按照想要的齿轮比选购正确的齿数. 一般赛道车的嵌齿轮组合为螺纹的设计, 确定了之后再挑符合需求的齿数即可. 此外嵌齿轮上面最后通常会有锁环(Lockring)负责固定, 好讯息是这个锁环通常都是买后轮轮轴的时候会附赠。

轮胎的选购概念简单, 选择多样. 基本必须符合的规格为700c, 而轮胎的宽度必须搭配轮圈的建议值, 一般而言20~25mm宽的都可以装上去. 胎宽越宽加速越慢, 但抓地力也相对较高,建议一开始可以使用折中23mm的轮胎. 如果骑久了发现常常在用后轮甩尾剎车技, 可以考虑买内含功夫龙(Kevlar)耐磨度较高的轮胎.

对固定齿轮车来讲剎车算是选购, 不过对入门者来说, 强烈建议各位为了生命安全要装一下… 前轮剎车一定得装, 后轮可以省略, 用踏板剎车即可. 首先剎车桿的选择, 为了配合不同的手把, 剎车桿也有不同的设计. 除了设计之外, 其次则是选择和手把相容的直径.

由于固定齿轮车大致上的规格近似于公路车, 剎车的选择也建议挑公路车专用的. 建议选用可调式的齿轮剎车夹器 (Caliper brake), 黑色银色选一个适合车身配色的即可.

连线剎车夹器与剎车桿的是剎车线组, 包含剎车线 (Brake cable)与剎车壳 (Cable housing). 猜想大部分的人应该会听从建议只装前轮剎车, 由于前轮和手把距离狠近, 剎车线越短越好, 一来操作起来灵敏, 二来用料少可以直接跟老闆免费要一段的.