史大正是中国台湾省台北市史记正宗牛肉麵老闆。台北市民生东路吉林路口，白色招牌上书法字型写的史记正宗牛肉麵，响亮的店名令人印象深刻，原来这齣自老闆史大正先生的名号，融入了名字与中国风元素，电视台记者退休的史大正，父亲开川菜餐厅，自己也在三十年前就有经营餐厅的经验，六年前开设史记牛肉麵，将家里的好口味与更多人分享。

史大正自信的表示，店里的东西没有一样不好吃，就拿红烧牛肉麵来说，从食材来到店里，放冰柜得注意什幺、食材的处理就得讲究，熬汤更是史老闆的骄傲，清炖汤头得熬上四天，红烧过程也得用这汤底放入葱、姜、八角等大料，选用牛肉胸口、大腿部位，食材挑好的、挑贵的，麵条得订做，还要用码錶掌控时间。

史大正指出牛肉麵汤头浓郁、麵条带着咬劲面香，厚实的滋味一上桌就要赶快品尝，「我这里的规矩可多了」史老闆提到，才能尝到最即时的美味。因为讲究，加上呈现出的中国风大方环境，店内有许多董事长级客人，更有来自世界各国的外国客，一到台湾就得来尝这里的牛肉麵。

史大正谈到,面、酸辣麵等私房面，花乾、豆乾、泡菜、牛肚等小菜，甚至还有自製乳酪，都有着说不完的讲究，独特风格的史记牛肉麵，虽门前没有热络的过路客，引来的却是远道而来的贵客。

1992年在东丰街开了黑武士，以牛肉麵、滷味、水饺打响名号，10年后史大正厌倦了天天喝酒，天天打架的日子，不但改信耶稣基督，还把店送给老四史大德经营。之后他鼓励小妹史大华也出来开店，于是四维路有了吗哪牛肉麵，而他自己也手痒，7年前选个鸟不生蛋的地方开了史记牛肉麵。　

「虽然史家人都以台湾本土牛肉起家，但风味各不相同。」史大正自爆史记最招牌的清炖牛肉麵是误打误撞而来，由于一开始生意很不好，牛骨加牛肉的高汤本来只想熬2天，变成熬3天，然后熬4天，未料发现牛高汤的新大陆，史大正至今仍感谢神助。　开黑武士的那一年，大儿子史学宽才一岁，待在老爸身边，个性强的父子碰碰撞撞，火爆场面不少，爱把「滚出去」当口头禅的史大正，几次轰儿出家门，也因此在2年前史学宽与小姑合作开了吗哪火锅店，开启了他对鸳鸯锅的天份。

「谁说香料一定要加进高汤里煮？我要用聪明的方法做火锅。」史学宽混合4种辣椒粉炒制乾辣酱（中辣以上，再加进全世界最辣的鬼椒），再拿红的大红袍与绿的藤椒炼花椒油，两者在老爸的超级无敌牛高汤里水乳交融，「史家这一派就拿骨头与牛肉硬干，我不服气，台湾麻辣锅的指标店除了鼎王，应该有更高标準。」　就连用鸡高汤为底的白锅也跟别人不同，不是东北酸白菜，而是史大正母亲所传授，高粱酒与花椒粒发酵的四川泡菜，史学宽花了一个星期小心翼翼腌了三瓮，史大正透露：「为了腌他的泡菜，把我店里的两坛老泡菜水抽光光，他妈知道了气得跳脚，好不容易才又养回来。」

店里供应的涮肉片有10种，史学宽不但要最好，还要肉商精修肥油，其中最贵的美国极黑牛沙朗，200克一盘1680元，也有320元的Prime雪花牛，而史学宽则推荐820元极黑牛背肩肉、690元无骨牛小排，以及350元深坑黑毛猪。　敢在招牌上打出精緻两字，因为大小事处处用心，辣酱与椒油都用葡萄籽油炼製，鸭血走水去腥两小时才浸泡大料水入味，川丸子、炸排骨、炸芋头全都自己炸，不用现成品，连虾浆也要自己打，使用百分百的草虾仁。

自己动手，材料严选，猪肉是深坑吃馊水的黑毛猪，芋头则来自台中大甲，细剁而软蓬的川丸子散发绍兴酒香，骨少肉多的炸排骨鲜嫩有弹性，百分百的虾仁隐含淡淡的姜味。

「以前我自己很怕吃火锅，觉得鸭血、大肠很臭，很噁心。」因为曾经厌恶，如今更加小心处理，火锅店也卖牛筋、牛肚、大肠头等滷味，但来源不是老爸的牛肉麵店，都是自己製作。史大正认真吃着儿子的火锅，大口喝着90年的金门高粱，不断加肉、加料、加滷味，青出于蓝而胜于蓝的骄傲，更胜一室的火热沸腾。